Skillet Goes All Mursten, Mørtel og Bacon Jam

jeg DON‘sT TRO PÅ Jeg har haft and i nachos før, men det tager dem til et helt nyt niveau,” bemærkede Teenage Foodie, der arrangerede stykker grøn oliven og rød peber og ost-dryppet and på en filolignende chip. “Jeg beundrer middelhavsfortolkningen. “Beundringsværdigt var det, for ikke at nævne uventet i en joint kaldet Skillet Diner.

Fra sin muntre tilstedeværelse på kanten af ​​Pike/Pine, med sine forårsgrønne banketter og skinnende krom og hvide undergrundsfliser, kan en besøgende fra en fjern galakse blive tilgivet for at forvente kyllingepotpie og corned beef-hash og vafler på sine papirserviettermenuer .

Og de ting er der alle sammen. Bortset fra at kyllingen er fritgående, “dekonstrueret” corned beef-hashen med fennikel og fingerling kartofler, og vaflerne kronet med ahornbraiseret svinekød. Som de fleste fra denne galakse ved, er Skillet Diner virksomheden af ​​en fyr, der har omdefineret comfort food på alle mulige progressive Seattle-måder ved at sælge burgere, svinemavevafler og byens bedste poutine ud af en omstrejfende Airstream-trailer til sidste fire år.

Dengang, det år Twitter tog fart, strålede Skillet Street Food sin første GPS signal ud af sin første parkeringsplads og blev den originale non-taco lastbil i Seattle. Ejeren og kokken Josh Henderson var uddannet fra New Yorks Culinary Institute of America, men afviste standardlinjen til madlavning til fordel for madlavning fra en narret lastbil til besætninger på fotooptagelser. Hvorfor ikke anvende det mobile koncept til spisestederne som helhed?

Skillet Street Food var en øjeblikkelig succes, og tegnede til Airstreams ordrevindue den slags linjer, astronauter kan se fra rummet. Selvfølgelig var det en kort menu baseret på burgere og pommes frites, men burgerne var græsfodret, bygget på briocheboller og toppet med cambozolaost og baconmarmelade. Plus, at finde Skillets daglige placering via GPS og tweet udlånt insider cachet. Kunderne kom for nyheden. De kom tilbage efter baconmarmeladen.

Kald det Hendersons kontanter så (han kalder det sit barns universitetsuddannelse): Skillet Bacon Spread er en blanding af bacon, løg, balsamicoeddike, brunt sukker og krydderier, som Henderson opfandt, opdagede Martha Stewart, og han og en partner sælger nu i hele universet. Skillets omdømme og rækkevidde voksede hurtigt fra Airstreams kapacitet. Henderson længtes efter mere nedkøling. Sprit ville være rart og måske den slags menupunkter, der knækker komposterbare knive. Han åbnede og lukkede et walk-up-vindue i International District, og flirtede derefter med et par andre rum, før han fandt hjørnet af 14th og Union, hvor han åbnede Skillet Diner i maj.

Værelset er solrigt med et rent retro-gnistre – ligesom en Airstream fyldt med seriøse plaidklædte hipstere, der leverer hurtig service på tværs af den demografiske verdensfest, Capitol Hill. Gennemborede mennesker og pensionister og drengepar og unge familier pakker sig ind i boder eller stiller sig op ved spisedisken eller baren, nipper til drinks fra Mason-krukker og ser grilljockeyerne brænde deres armhår af og gø “Runner!” når en ordre er klar.

På trods af diner-tropper, når den første ting, du udspionerer, når du kommer ind i en spisestue, er en kok, der flittigt skræller en citron, ved du, at der er gastronomi i gang. Salater er livlige-oplivede med importerede ansjoser, Grana Padano ost – og pjusket med grønkål. Friske frugtdrikke har smag som grapefrugt-ananas-appelsin, plettet med flydende konfetti af æble og basilikum.

En tallerken sydstatsstegt kylling indeholdt tre kødfulde Draper Valley-stykker, omsvøbt i luftig panering, robust med fennikelfrø og et dusin andre krydderier, derefter kyndigt kogt, overhældt med honning og præsenteret med kartoffelsalat. (Portionerne er enorme over hele linjen.) Kødbrød ankom som en tyk skive håndværksmæssigt Duroc-svinekød og lokalt oksekød, kantet med bacon, over kartoffelmos og friske charry-asparges. En generøs løkke af fyldig sovs omringede pladen kunstigt. Smagen var modigt gris, som det er så meget andet i dette baconmarmelade-emporium. Retten var fantastisk.

På trods af spisesteder er der seriøs gastronomi på vej.

Fælles for disse retter er modet i deres smagsoverbevisning. Det mod er Skillet Diners visitkort, lige så sjældent i den populistiske diner-verden, som det er beundringsværdigt, da levende smag er nødt til at støde lige så mange ganer, som de tilfredsstiller. Ikke alle spisende vil tage til de robuste, vinterlige (kanel, nelliker og lignende) krydderier på den hjemmelavede svinekæbebacon kaldet guanciale, men der er de, der kraftfuldt smager Barry Sandwich-morgenkagen sammen med æg og ost. Denne villighed til at gå væk fra den laveste fællesnævner-godkendelsesvurdering, som i de mesterlige and-nachos, er et tegn på kulinarisk bolde.

Så det var dobbelt trist, når kiksene var tørre og smagsløse, og osten var-gaah!-Amerikansk. (I min optik er god mad god mad, uanset afstamning. Amerikansk ost-kedelig, forarbejdet-er ikke god mad.) På uforklarlig vis rejste amerikansk ost sit plastikagtige hoved over hele samlingen og limede Painted Hills oksekød til sin bolle i en ellers solid Basic burger; går på kompromis med perfekt ulastelig cheddar og brie ved selve dens tilstedeværelse i en grillet ostesandwich på briochebrød med baconmarmelade.

“Du ved, smagen er brie-agtig, men den silkebløde tekstur er ren amerikansk,” påpegede teenagekenderen og slikkede et pikant dryp baconmarmelade fra sit håndled. Desserter var på dette tidspunkt strøet ud over vores bord – en gryde frodig lemon curd med sandkage, en sensationel æbletærte for to serveret i en støbejernsgryde med en espalierskorpe smøragtig som en god tarte Tatin – men hun blev ved med at vende tilbage til grillet ostesandwich.

“Måske er amerikansk ost alligevel ikke så forfærdelig,” udtalte hun til sidst, knasende ind i den ristede brioche og trak tråde af smeltet goo tilbage. Seattle’s har masser af restauranter, der serverer madelskere – men hvis der er en joint i byen, der bedre tilfredsstiller den “komfortable foodie”, ved denne kritiker det ikke.