Frisk information

Informationsplatform viser de seneste nyheder

Behandlingsprivilegium fra en restaurantsæde | Seattle restauranter

Gae0ys hjelm

Jeg husker en tid for ikke så længe siden, hvor snakken om restauranter i byområder centrerede sig om spisendes følelse af sikkerhed. Belltown steder som TheCoterie Room og glød blev ofte nævnt, når restaurantgæster talte om steder, de følte sig utrygge ved at besøge efter mørkets frembrud.

Begge er nu lukket. (Coterie Room forbliver et privat feststed.)

I de sidste par år er stedet for denne samtale flyttet sydpå til Pioneer Square, hjemsted for, hvad der føles som det største landrush i restaurantrum, byen har set i det sidste år. (Det er faktisksekund største landrush i restaurantrum denne by har set i det sidste år.)

Jeg gjorde mig klar til at besøge den nye mexicanske kantine Gammel by den anden aften, da jeg skrev en sms til en ven, der havde været der for at se, hvad der smagte bedst. Hun elskede op anbefale tacos af, tilføjede så: “Den åbenlyse narkohandel og prostitution [activity] som vi var vidne til fra vores bord, fik os til at føle mere ubehag ved vores privilegium, end vi kan lide at føle.” Bemærk, at hun ikke klagede over sin følelse af sikkerhed eller indrømmede en form for æstetisk afsky – det var en skyldfølelse, ligefrem. Det var Seattles udvidelse af have versus have-not opdeling, pænt indrammet gennem restaurantvinduet og gjort hende ubehageligt opmærksom på deres ulighed.

Både hun og mange af sjælene på gaden var trods alt involveret i den samme aktivitet, på samme tid, på den samme blok og drak alkohol – men kun en af ​​dem drak hende ekspert blandet, og ud af et glas, og under tag.

Jeg mener ikke at være hård over for Casco Antiguo her; mit besøg fandt dens tiltalende rustikke murstens- og tømmerkvarterer fyldt med spisende gæster og drikkende gæster og helt passende madmæssigt, hovedsagelig i dens smagfulde tacos (inklusive en fyldt med kødfuld mahi) og en særdeles subtil muldvarp. Spriten var uforlignelig. Men det er en af ​​den nye race af urbane restauranter-se God bar,Bar Sajor,London-flyet,og andre, der bringer Seattles kulinariske elite tættere på end nogensinde før den laveste af de nede og ude. Problemet kan være særligt opsat på denne tid af året, hvor nogle restauranter tilbyder siddepladser på fortovet. “Jeg spiste kl Grand Central Bakery med en ven en dag og blev gentagne gange afbrudt af en psykisk syg mand i nærheden, som blev ved med at råbe af alle ved de udendørs borde,” fortalte en kollega.”Og alligevel følte vi os ikke rigtigt til at klage.”

De restauratører, jeg har talt med om dette, udstråler menneskelighed og proportionssans. “De hjemløse bringer daglige overraskelser,” klukkede Good Bar-ejer Josh Kelly og tilføjede, at han var udmærket klar over de problemer, der gik ind. Ditto Bar Sajors og London-flyets Matt Dillon, som fortalte mig sidste efterår,”Nabolaget. er, hvad det er; jeg vidste godt, hvad jeg lavede, da jeg placerede en restaurant der. Det er en virkelig kompliceret situation, og jeg vil gerne være en positiv indflydelse. Ikke alt er smukt, men jeg vil bare have, at folk kommer tilbage til deres bil eller deres busstoppested okay.”

Her er det måske værd at bemærke, at ingen af ​​restauratørerne, da de blev spurgt om detaljerne ved at drive forretning på Pioneer Square, nævnte gadebefolkningen først. Dillon sagde lidt om en frokostpatron, der var sur over, at hun ikke kunne blive serveret ved et af udendørsbordene. (“Jeg fortalte hende, at vi skulle servere hende indenfor, og hun kunne tage det med ud for at spise det ved et af bordene,” forklarede han.) Med hensyn til Kelly udtrykte han overraskelse over, at så mange mennesker på Pioneer Square har tendens til at rejse i flokke . “Masser af fester på otte eller derover, der går til happy hour efter arbejde eller går til et spil,” sagde han og bemærkede, at han ikke anede, at dette fænomen eksisterede. “Vi er ved at justere,” smilede han.

Men i sidste ende er det spisende gæster, hvis meninger om kvarteret betyder mest, og hvis følelsesmæssige reaktion på en restaurant vil diktere, om de vender tilbage til den. Min veninde, hvis vigtigste takeaway fra sin middag på Casco Antiguo er et minde om stadiongængere uden for vinduet, der bliver hærgede, selv efterfulgt af aggressive panhandlere, er ikke frygtelig opsat på at gå tilbage. Og det var ikke frygt at tale. “Jeg er en bypige,” skrev hun.

Hun kunne bare ikke lade være med at tænke på fattigdommens umedgørligehed, når hun blev præsenteret gennem vinduet med et diorama i naturlig størrelse om dens sociale konsekvenser. Nogle siger, at det er vigtigt, at byboere kommer helt tæt på sådanne påmindelser om andres nød, især i et øjeblik i denne by, hvor kløften mellem rig og fattig bliver større.

Men der er ikke noget spørgsmål om, at restauranter, bastioner af privilegier ifølge deres selve definition, laver iboende bekymrende steder at konfrontere en sådan påmindelse.